Отдых в горах Черногории: подъем на Субру (Орьен)

Горы Орьен, Черногория

Недолгий мониторинг Интернета сообщил, что обозреваемые вершины наречены общим именем Орьен с самой высокой точкой Велики Кабао, высотой близящейся к 2 километрам. Находилась она уже почти в Боснии, далеко от моря, а вид сверху хотелось иметь голубо-лазурный, и не ограничивающийся только небом.

Обладательницей нужного вида оказалась гора Субра, одна из вершин Орьена, почти в 1700 метров ростом, нареченная так по имени знаменитого альпинистского клуба. Или наоборот.

На карте заманчиво просматривались туристические тропы к вершине, и она казалась вполне достижимой без особого снаряжения. Причем, в течение дня. Причем уже этого. Текущего.

Рюкзак с обычной курткой и штанами, пачкой печенья и парой мандаринов упал в багажник, времени терять не стоило.

Motel «Borici»

К двенадцати дня мы с рюкзаком были у заброшенного мотеля «Боричи», места начала восхождения. Высота 800 метров. Мотель удручал. Построенный еще в советское время (судя по плитке в разрушенных санузлах), в эпоху романтических покорений вершин, в последствие оказался не нужен, будучи удаленным от моря, единственной ценности современных отдыхающих. Мотель был построен со вкусом. Огромный общий зал внизу со вторым светом и двумя разноразмерными каминами, широченными трубами упирающимися в высокую крышу, даже в таком заброшенном состоянии дышал свежестью и уютом. Крошечные номера в мансардах, с крошечными же окнами в кровле, оказались не менее уютны, но пусты. Вынесенным оказалось даже ковровое покрытие. Все стекла разбиты. Раковины тоже. Реалии нашего времени.

Но в отличии от реалий российских, стены здания не были исписаны всякой похабщиной и углы комнат не заполнены зловонными кучками. Чем объяснить более высокую культурность черногорцев? Может общей неграмотностью? Или отсутствием средств нанесения краски? Или более качественной пищей, позволяющей донести себя в переваренном виде до специально отведенных мест? Неизвестно.

Пока закипала вода в котелке на газовой горелке, техногенная экскурсия по мотелю была закончена. Водка была. Но как назло, в машине не нашлось ни одной стопки, почтить память мотеля. Задача успешно решилась разборкой тубуса с зубочистками, родив две отличные стопки и раскрыв тайный замысел русских пикоделов. Таким образом, уже наполненный впечатлениями и супом из сытной белорусской тушенки, я вышел на маршрут около часа дня.

Жарко, около 25 тепла. Октябрь в этом сезоне радовал солнцем. Я в шортах и обычных кроссовках, а майка перекочевала на голову, подобно бедуинскому платку. От мотеля к первому перевалу «za Vratlo» вела вполне проезжая гравийка, с которой справилась бы даже моя «Канарейка», то есть обычная легковая машина. Точнее, справилась бы с первой половиной. В долине, у основного подъема на Вратло, ее пришлось бы оставить, развороты на серпантине не для гражданских машин, очень малорадиусны. Думаю, комфортно там было бы только на квадрике.

Основные контрольные точки маршрута я успел забить в навигатор. Но они почти не пригодились. К моему удивлению маршрут на всем протяжении качественно маркирован, заблудиться почти не возможно. Первый указатель, у мотеля Боричи, гласил, что до Субры мне 6,8 км и 3,5 часа красного уровня маршрута. Опыт мой умалчивал, какая сложность меня ждет, но я решил поверить в свои силы и цепкость пальцев.

А тем временем вокруг все благоухало красотой. Тот пресловутый «ковер из опавших листьев» именно здесь складывался в настоящие и сложные узоры, навевая мысли: «А чего я там забыл, наверху, здесь уже так хорошо». Кстати, эти опавшие листья сыграют со мной злую шутку там позже, на вертикальных камнях, но я буду к этому готов.

Внимание привлек огромный валун, расколотый на четыре части хрупким деревцем, которому приспичило вырасти именно под ним. Тоже шутка природы.

Za Vratlo

Миновав без происшествий страшные таблички о камнепадах, через час пути я вышел на плато «za vratlo», на высоту примерно 1200 метров, на уже ватных ногах. С вопросом: «На…на… на-фи-га?.. Но как же здесь здорово!» Тяжело, отсутствие практики сказывалось. Туристов здесь ждет отдых на базе упомянутого альпклуба, в тот момент уже законсервированной на зиму. Но столики во дворе позволяют передохнуть и съесть чего-нибудь. Например, мандаринку.

Вершина Субры отсюда уже хорошо видна, манит и пугает одновременно, поскольку кажется черт знает как далеко и недостижимой. Причем на подступах к ней видны практически вертикальные скалы, вообще непонятно, как преодолеваемые. Но решение менять поздно. Вперед.

Указатели на выходе с территории базы предостерегают, что впереди еще 2,5 часа мучений. Или приятных открытий, кому как.

Тропинка, четко обозначенная специальными символами, в которых разберется и ребенок, вначале идет по плато, и первый километр из оставшихся трех с половиной почти пробегаю. Вот бы дальше так. В конце плато удачно нашелся источник с водой, пригодившийся на обратном пути. Отсюда тропинка стремится только вверх, и Субра ближе и достижимее не кажется.

Зато поход приобретает настоящие горные черты и очарование. Многочисленные трещины и расщелины, художественные каменные композиций с причудливо цепляющимися за них соснами и стлаником. Окружающее ласкает глаз, а виды вдаль становятся все более впечатляющи и бесконечнее.

Здесь же по дороге дырка в скале глубиной 188 метров – Николина яма. Покричал вниз, Никола мне не ответил. Внизу темно и страшно. За ней, если уйти по указателям чуть левее, находится отличное видовое место – Vilino Guvno – череда плоских скал-столбов. Все скалы светло-серого или почти белого цвета. И почему Черногория так названа? От непонимания кидаю в пропасть шишку.

Ноги уже плохо гнутся, дыхание часто перехватывает, высота около 1450 и кислорода явно не хватает. Cолнце палит, лямки рюкзака можно отжимать. А Субра ближе все не становится и возвышается громадой впереди. В какой-то момент хочется развернуться, потому что в таком уставшем состоянии лезть по скалам становится опасно. Но как потом с этим отступлением жить? Эта мысль придает сил.

От этого места до вершины всего 30 минут и преодолеваются они на удивление легко, несмотря на угол подъема. Направление тропинки тщательно продумано, а в некоторых местах она даже разровнена и посыпана мелкой гравийкой. Сердце иногда угрожающе заходится, остановки все чаще, но цель уже близка, ползу на четырех конечностях, так удобнее. Это шутка.

Сама вершина плоская и больше похожа на луг. Посыпанный камнями. В самом высоком месте – пирамида из камней, неизменный подробный указатель и ярко-красный ящик с крышкой на цепочки. От эйфории достижения находятся еще силы, или просто уже не получается остановиться. Открываю ящик. Внутри журнал, ручка, печать и подушечка к ней. Журнал совсем свежий, заведен месяц назад и судя по записям каждые три дня здесь кто-то появляется, даже в это предзимнее время. Пишу благодарственную надпись организаторам тропы за колоссальную работу по разметке.

За всем этим процессом не успеваю посмотреть по сторонам, а посмотреть там есть… Море скрыто под слоем облаков далеко внизу. Ловчен, знаменитую гору на другом конце Бока-Которского залива, можно трогать рукой, взять и переставить мавзолей Негуша на соседний пик. И даже на другом краю Черногории, на границе с Албанией, хороша видна стена высоких гор – Проклетье. А в другую сторону можно закинуть камень в хорватский Дубровник.

Солнце еще высоко, но здесь прохладно. Одеваю куртку. В кармане нахожу фонарик, очень кстати, он здорово пригодится. Валяюсь в траве, доедаю печенье с мандаринами. Ничего вкуснее не пробовал. Нет, помнится обычное пиво после подъема на плато Монахова над Байкалом было необыкновенно вкусным. Противоположный конец света, а ощущения схожие.

Down

Пора вниз. Подъем занял 4 часа, непонятно, сколько получится обратно, с негнущимися коленками. А скоро темнеть будет. Ускоряюсь, скакать вниз на удивление легко, и маршрут уже известен. Только бы ногу не подвернуть.

Пробегаю рощицу мелких деревьев с пожелтевшими листьями. Если посильнее тряхнуть их рукой, то дальше путь вниз проходит в дожде листопада, очень романтично. В одном месте расслабился и ноги заскользили, потеряв опору в ворохе листвы. Хорошо, успел подстраховать себя рукой, заранее высматривая для нее точку опоры. Обошлось. Но следует быть аккуратнее. Не хватало еще здесь поломаться на ночь глядя.

В долине у источника набираю воду, очень вкусная. Уже сумерки, лают собаки где-то и еще какие-то дикие звериные крики, неприятные ощущения. К базе «За вратло» подхожу уже в темноте, упавшей стремительно, но дальше будет проще, с проезжей дороги сложно сбиться даже затемно. Подсвечиваю фонариком, чтобы избежать столкновения с камнями, попадавшими со скал. Несколько раз резко оборачиваюсь, потому что кажется, что кто-то догоняет. Но снова все обошлось.

Зато, подгоняемый инстинктами, путь вниз прошел за 2 часа. Приступ счастья, подобный недавнему в момент выхода на вершину, испытал, когда залез в свою канареечку. И вот кроссовки с трудом стянуты, вызвав третий приступ счастья.

Всего мой путь составил почти 14 км, с перепадом высоты почти в километр. На все потрачено чуть более шести часов. Это неправильно. Конечно, такие маршруты необходимо проходить за полный день, с полноценными привалами и питанием. Спокойно и вдохновенно. Но какой спрос с маньяка горных дорог. Иначе ему счастья не испытать.

автор: Роман Краснов

(фото автора)